Альпинизм для начинающих: с чего начать, лучшие вершины – Сколько стоит поход в горы для новичка

Узлы для альпинизма. Часть первая – узлы для начинающих. — Risk.ru

Узлы для альпинизма – тема избитая, истоптанная, но холивары вызывает регулярно. В мире существует огромное количество разнообразных узлов (описано около 4000), каждый из которых лучше, чем другие подходит для какой-то конкретной, а часто и уникальной ситуации.

NB Данный материал ориентирован на инструкторов альпинизма и опытных альпинистов, в нем не рассматривается техника вязания узлов.

Часть первая – узлы для начинающих.
Часть вторая. Узлы на все случаи жизни.
Часть третья. Узлы не для альпинизма.

Огромная благодарность фирме Венто и Илье Гладкому за предоставленные рисунки.

Узлы для альпинизма – тема избитая, истоптанная, но холивары вызывает регулярно. В мире существует огромное количество разнообразных узлов (описано около 4000), каждый из которых лучше, чем другие подходит для какой-то конкретной, а часто и уникальной ситуации. И в идеальном мире, где мы все бы обладали идеальной памятью и моторными навыками, все бы знали и правильно использовали все эти узлы. Но, увы, наш мир и память не идеальны, времени на обучение всегда не хватает, а в сложных условиях память и навыки часто подводят.

Особенно это относится к учебному альпинизму и начинающим альпинистам. Им приходится в очень короткий срок изучить, понять и выработать множество специфических навыков, среди которых узлы — это только небольшая, хотя и важная, часть.

Именно поэтому я в своей практике работы инструктором разделяю узлы на группы: сначала изучаем минимально необходимый список узлов, для решения большинства задач в альпинизме, а далее на каждом этапе обучения мы добавляем к нему еще несколько узлов, для более эффективного решения специфических задач.

Для начального этапа обучения выбран очень ограниченный набор самых универсальных и надежных узлов. Которые можно быстро и надежно изучить, и применение которых может быть вскоре доверено начинающим альпинистам без непосредственного контроля инструктора.

Да, некоторые технические приемы при использовании этих узлов будут выполнены не самым быстрым и эффективным образом, но для начинающих гораздо более важным является надежность, безопасность и использование отработанных приемов.

В дальнейшем набор узлов, в том числе и специфических, увеличивается, и у альпиниста с опытом появляется выбор, – какой узел и когда использовать.

Пример. Нужно привязать веревку к опоре для организации страховочной станции. Самый быстрый вариант – это использование узла Булинь.

Рисунок 1 «Неправильный» булинь – свободный конец выходит снаружи, отсутствует контрольный узел, нагружена петля, завязанная вокруг опоры.

Неправильный булинь — свободный конец выходит снаружи, нет контрольного узла, нагружена петля вокруг опоры.

Но!!! Булинь должен быть правильно завязан, – так чтобы свободный конец выходил из внутренней части узла, булинь обязательно требует контрольного узла, в петлю булиня нельзя вщелкивать самостраховку и т.д.

Правильное завязывание и использование узла булинь.

При попытке завязать булинь начинающим альпинистом будет либо совершено множество ошибок, либо эта попытка займет очень много времени.

Поэтому я рекомендую использовать для закрепления веревки к опоре (для начинающих) узел встречная восьмерка. Это стандартный узел, который ежедневно используется каждым альпинистом, он не требует контрольного узла, имеет очень характерный рисунок и правильность его завязывания легко проверяется инструктором на расстоянии, получившаяся петля может быть использована в качестве станционной. Подобных примеров довольно много.

Также следует понимать, что критерий «на сколько узел ослабляет веревку» — не является важным для альпинистов. Возможные потери прочности веревки в любых узлах достигают 25-30%, что при прочности современной веревки в 22-24 кН оставляет более, чем достаточный запас прочности.

Испытания так же показали, что перегиб на карабине гораздо больше снижает прочность веревки, чем любой из ниже рекомендованных узлов. Кроме того, современные мягкие веревки теряют в узлах и на перегибах меньшую часть прочности, чем старые веревки. Динамические веревки испытываются с завязанным узлом восьмерка.

Актуальность этого вопроса сохранилась для профессиональных спасателей, работающих с большими грузами на статических и супер статических веревках.

Критерии правильно завязанного узла.

Основными требованиями для узлов в альпинизме являются:

правильный рисунок узла,
отсутствие перехлестов веревки в узле,
длина свободных концов веревки 6-10 диаметров веревки,
узел должен быть обязательно затянут.

Критерии выбора узлов для начинающих альпинистов.

Узел должен иметь понятный и запоминающийся рисунок. Таким узлам проще учить и проще контролировать правильность завязывания.

Минимально использовать узлы, для которые требуются применение контрольного узла. 95% альпинистов неправильно вяжут контрольный узел, даже если вяжут. Контрольный узел должен быть завязан впритык к контролируемому узлу.
Узел не должен иметь различных вариантов завязывания, которые сказываются на его прочности и надежности.
Узел должен быть многофункционален.

Рекомендованные узлы.

Узел восьмерка (фламандский узел, фламандская петля).

Для привязывания к веревке, связывания двух веревок одинакового или примерно одинакового (10 +9, 9+8 мм) диаметра рекомендован узел восьмерка. Также с помощью узла восьмерка завязываются петли на веревке, в том числе и на ее середине при организации связки. Различные варианты этого узла – восьмерка одним концом, встречная восьмерка, петля из восьмёрки на середине веревки.

Популярный среди скалолазов способ привязывания узлом двойной булинь требует большего количества веревки для завязывания и сложнее контролируется. Но несколько легче развязывается после сильных рывков, что актуально именно для спортивного скалолазания, но не для альпинизма.

Узел Грейпвайн (двойной рыбацкий узел).

Веревки разного диаметра (7-11 мм) рекомендуется связывать с помощью узла Грейпвайн. При использовании узла для связывания веревок разного диаметра он отлично работает потому, что состоит из двух полуузлов, которые упираются друг в друга. Но это не значит, что им нельзя связывать веревки одинакового диаметра.

Узел достаточно сложен в завязывании, но имеет характерный рисунок и прост для контроля. Сильно затягивается и сложно развязывается после приложения нагрузки.

Варианты узла – узел Барел (затягивающаяся петля) и контрольный узел (половина Грейпвайна).

Использование Шкотового узла, Академического узла и/или Брамшкотового узла я не рекомендую, т.к. они требуют контрольных узлов и ненадежны при знакопеременных нагрузках.

Особенно актуален контрольный узел на конце веревки при спуске по веревке. В этом случае узел половина Грейпвайна завязывается в примерно в 1 метре от конца веревки для предотвращения проскальзывания конца веревки через спусковое устройство.

Узел UIAA (Итальянский узел).

Вместо стандартных тормозных устройств (в случае потери устройства или сильно намокшей и обмерзшей веревки) применяют узел UIAA. Данный узел обеспечивает высокую и, главное, регулируемую силу торможения, также позволяет осуществлять страховку, как на спуске, так и при подъеме.

Узел UIAA крутит веревку примерно аналогично спусковому устройству типа восьмерка. Для снижения закручивания веревки рекомендовано держать входящую и выходящую из узла ветви веревок параллельно. Утверждение, что узел UIAA сильно портит веревку, не имеет практического подтверждения.

Узел Прусик.

Для подстраховки при спуске по веревке, подъема по веревке, организации полиспаста и т. д. рекомендуется использовать узел Пруса в 3 оборота. Диаметр репшнура для вязки узла должен составлять 2/3 от диаметра веревки на которой он будет работать. При диаметре веревки 9,5-11 мм подходит репшнур диаметром 7 мм. При использовании веревок меньшего диаметра можно использовать и репшнур для схватывающего меньшего диаметра.

Но более важной характеристикой шнура для схватывающего является не диаметр, а его мягкость. Для надежной работы схватывающего узла нужно использовать мягкий репшнур. Тест для проверки репшнура выглядит следующим образом – репшнур складывается вдвое и сжимается пальцами примерно в 5 сантиметрах от места сгиба, и в получившую петлю просовывается другой конец репшнура.

Если репшнур проходит в получившуюся петлю – то он НЕ ПРИГОДЕН для схватывающего узла.

Также не рекомендуется для схватывающих узлов применять репшнуры из кевлара (арамида) и дайнимы (спектры, высокомоллекулярного полиэтилена), без нейлоновой оплетки.

Узел Прусик в три оборота обеспечивает достаточную прочность, надежность и стабильность характеристик в большинстве ситуаций.

Для подстраховки при спуске по двойной веревке, ниже страховочно-спускового устройства рекомендуется завязывать Прусик в два оборота. Нагрузка на этот узел не высока, а большая разница в диаметре веревок (двойная веревка эквивалентна одинарной веревке диаметром 15-16 мм) затрудняет передвижение по двойной веревке узла в три оборота. При спуске по одинарной веревке завязывают Прусик в 3 оборота.

Различные варианты схватывающих узлов и их использование подробно рассмотрены в статьях

Рекомендации по использованию схватывающих узлов.

Испытания различных вариантов схватывающих узлов. Часть 1 и Часть 2

Узел Стремя.

Для организации самостраховки, закрепления веревки к опоре, изготовления стремян, носилок и т.д. применяется узел стремя. Информация о том, что узел Стремя при нагрузке более 4 кН протравливает веревку и может использоваться в роли амортизатора, не соответствует действительности. Для повышения надежности узла, завязываемого на конце веревки, при знакопеременных нагрузках надо оставить запас веревки 50-70 см или завязать контрольный узел.

Простой плоский узел (проводник, флат оверханд, «дубовый узел»)

Простой плоский узел, связывание им веревок. Контрольные узлы на концах веревок — половина Грейпвайна.

Для организации спуска по двойной веревке с ее последующем продергиванием, особенно если рельеф сильно расчленен, и узел, связывающий веревки, может застрять, рекомендуется вместо узла встречная восьмерка использовать простой плоский узел. Он лучше всех известных узлов «проходит» перегибы и расчлененный рельеф. Свободные концы веревок после завязывания узла должны быть не менее 25-30 см. Использование в такой конфигурации узла восьмерка — ОПАСНО!

Также данным узлом я рекомендую привязывать к страховочной системе схватывающий узел, завязывать на тяговом прусике в полиспастной системе, использовать в качестве узла «на всякий случай» при подъеме по веревке с помощью схватывающих узлов и еще огромное множество различных применений.

Испытания показали, что этот узел, завязанный на веревке 8,5-10 мм, начинает плавно «ползти» при нагрузке 7-8 кН, что при использовании сдвоенной веревке (при спуске по веревке) эквивалентно нагрузке на альпиниста 14-16 кН. Такие нагрузки находятся далеко за гранью возможного для данной и большинства других возможных ситуаций в альпинизме.

При необходимости изолировать поврежденное место на веревке — также можно использовать данный узел. Использование в такой конфигурации узла восьмерка — менее надежно — узел восьмерка начинает проскальзывать при вдвое меньшей нагрузке.

Этот узел несколько выбивается из концепции «минимум узлов», но он очень прост в завязывании и изучении.

Продолжение следует….. Часть 2 и Часть 3.

Школа альпинизма. Личное снаряжение. — Risk.ru

Материалы под тегом «Школа альпинизма» предназначены в большей части для начинающих альпинистов, которые собираются в свою первую поездку в горы. Но и опытные горовосходители, надеюсь, найдут в них немного полезного.

Начнем мы с самого очевидного вопроса – что надо взять с собой в горы?

Примерный список снаряжения для поездки в горы.

Альпинизм бывает очень разный – от коротких маршрутов в 2-3 веревки в Крыму на майские до экспедиций на зимние восьмитысячники длительностью в пару месяцев, и списки снаряжения, естественно, для них будут сильно отличаться. Чтобы разговаривать не о «сферическом коне в вакууме» рассмотрим конкретную ситуацию:

Продолжительность поездки- 14-20 дней.
Сезон – лето.
Регион – Кавказ.
Планируемые высоты лагеря и восхождений – 2000-4500 метров.
Тип восхождений – комбинированные.

Личное снаряжение.

Одежда.

№ название кол-во
1 мембранная (непромокаемая) куртка – внешний слой 1 шт.
2 Штаны — внешний слой (непродуваемые, лучше мембранные (непромокаемые), можно софтшелл, лучше – самосбросы 1 шт.
3 теплая куртка или жилет – верхний/средний слой \ 1-3 шт.
теплые штаны – средний слой утеплитель 1 шт.
4 шапка теплая (флис) 1 шт.
5 термобельё тонкое 1 комп.
6 легкие штаны ходовые (трекинговые) 1 шт.
7 Футболки (синтетика) 3-4 шт.
нижнее бельё 3-4 комп.
носки ходовые (трекинговые) 4-5 пар
8 носки спальные (шерстяные) / чуни 1 пара
9 бандана/панамка/бейсболка 1 шт.
10 перчатки теплые 1 пара
11 перчатки тонкие для работы с веревкой (строительные) 4-5 пар
12 Гамаши 1 пара

Несколько советов.

Особенностью гор является частое и быстрое изменение погодных условий – даже на одной и той же высоте в рамках одного дня температура может меняться от минусовой ночью и ранним утром, до испепеляющей жары днем, а затем снова сильно упасть с налетевшим сильным ветром и снежным зарядом, а кроме того, Вы будете регулярно подниматься из базового лагеря с цветочками и сусликами к ледникам и обратно.

Кроме того, все время меняется степень Вашей активности – от почти неподвижного состояния на привале или на станции страховки, до лазанья или движения по тропе с тяжелым рюкзаком.

Поэтому одежда для альпинизма должна быть подобрана так, чтобы подходить к любым ожидаемым условиям, позволять легко и быстро одеться/раздеться, и при этом обладать не заоблачным общим весом и объемом.

Современная одежда для альпинизма подразумевает использование концепции множества слоев -«капусты», которые Вы будете комбинировать в зависимости от погодных условий и интенсивности работы.

Самый нижний и близкий к телу слой – термобелье. Его функция — отводить от тела влагу. Поэтому для альпинизма рекомендуется использовать термобелье из полипропилена, полиэфира и т.д. – современные синтетические ткани. Хлопок, шерсть и их комбинации очень комфортны, но при длительной работе в сложных условиях накапливают влагу и теряют свои свойства. Термобелье должно плотно прилегать к телу.

Средний слой – утеплитель. Исключая или наоборот добавляя 1-2, а иногда и 3-4, слоя утеплителя вы сможете адаптировать свою одежду под погодные условия и интенсивность физической работы. Перегрев, также, как и переохлаждение, пагубно сказываются на способности выполнять работу и самочувствии. Рекомендуется использовать одежду с современными утеплителями типа Primaloft или аналогичными. Флис (полартек) несколько менее универсален, и отличается большим весом и объемом. Изделия из комбинации Primalof|Pertex — можно, в зависимости от условий, применять и в качестве наружного слоя одежды – т.к. они хорошо «держат ветер» и легкий дождь.

Внешний слой -защита от погодных факторов. Любой, даже самый лучший утеплитель при намокании перестает греть, любое термобелье, промоченное насквозь дождем, не может никуда отвести влагу от тела. Непромокаемая куртка и штаны с проклеенными швами — правильный выбор для защиты от дождя, снега и ветра. Мембранные материалы обеспечивают больший комфорт в более широком диапазоне условий. Для альпинизма рекомендуется использовать одежду без подкладки и утеплителя. В идеале внешний материал, мембрана и подкладка, защищающая мембрану от истирания и загрязнения, должны составлять одно целое. Такие материалы прочнее, компактнее, быстрее сохнут и более надежны. Капюшон куртки должен быть достаточно объемным и надеваться на каску. Куртка должна быть достаточно длинной и закрывать поясницу даже при наклонах.

Трекинговые носки. Это важнейшая часть снаряжения, использование которого снизит вероятность натереть мозоли или обморозить ноги. Современные носки изготавливают из комбинации современных и традиционных материалов, и они объединяют в себе функции нижнего и утепляющего слоя. Отводят влагу и согревают.

Обувь.

№ Название кол-во
1 Кроссовки 1 пара
2 ботинки горные, соответствующие вашим кошкам 1 пара
3 Шлёпанцы 1 пара
4 тапки скальные (если планируется сложное лазание) 1 пара
Несколько советов.

Конечно можно попытаться обойтись качестве обуви одними «берцами», но этот вариант хоть и бюджетен, но далеко не самый лучший.

Кроссовки – идеально кроссовки типа Апроуч – обувь для подходов. Это достаточно тяжелые, надежные кроссовки с плоской подошвой и удлиненной шнуровкой. В которых можно не только гулять по тропам, но и лазить не очень сложные скалы.

Горные ботинки. Жесткая подошва, поддержка голеностопа делают горные ботинки незаменимыми для передвижения по горному рельефу. Важно правильно подобрать размер и назначение ботинка.

Размер. Ботинок меряется на треккинговый носок средней толщины и полностью зашнуровывается. В большинстве хороших магазинов, продающих горную обувь, есть наклонный стенд для ее проверки. Пройдитесь по нему. Самым важным тестом является спуск – при спуске пальцы ног не должны упираться в носок ботинка – нагрузка должна передаваться на голень. Если пальцы упираются – это значит, что после спуска с маршрута вы снимите не только ботинки и носки, но и ногти. Еще один способ выбрать ботинок нужного размера — это попытаться всунуть палец между ботинком и пяткой в расшнурованном ботинке – должен влезать один указательный палец, в этом случае ботинок вам подходит по размеру.

Назначение. По большому счету ботинки делятся на трекинговые и альпинистские (правда с огромным количеством градаций внутри каждого типа).

У трекинговой обуви подошва легче гнется, что обеспечивает длительное комфортное движение по тропам, но они подходят только для простых восхождений, без крутых ледовых участков. У альпинистской обуви подошва гнется слабо или совсем не сгибается – это обеспечивает защиту ног при движении по камням и надежную фиксацию кошек.

Трекинговые ботинки подходят только для простых восхождений, без крутых ледовых участков.Для альпинизма рекомендуется использование высоких ботинок с жесткой подошвой и рантом для крепления кошек. Минимально необходим задний рант, к ботинкам без рантов кошки крепятся с помощью строп, что часто не обеспечивает надежности крепления.

Кожаные ботинки долговечнее, ботинки из современных материалов значительно легче, пластиковые ботинки имеют смысл только для продолжительных походов по снегу.

Сандалии или шлепанцы незаменимы на ночевках и в дни отдыха.

Скальные тапочки. Для сложных скальных маршрутов скальники являются обязательным снаряжением. Для гор лучше выбирать скальные тапочки несколько большего, чем для скалодрома, размера и менее агрессивного дизайна, с более толстой и жесткой резиной на пятке и подошве. В этих тапочках вы должны иметь возможность провести, не снимая, несколько часов.

Бивуачное снаряжение.

№ Название кол-во
1 спальный мешок -T комфорта примерно -5 1 шт.
2 Коврик 1 шт.
3 Сидушка 1 шт.
4 Кружка, ложка, миска, нож. 1 комп.
5 фляга/термос 0.75-1 л. 1 шт.

Несколько советов.

Спальный мешок – лучше конструкции «кокон» с современным синтетическим утеплителем. Пух очень хорош при минусовых температурах, но в условиях летнего Кавказа высок шанс его намочить, а мокрый пух почти не греет. Кроме того, пуховый спальный мешок достойного качества – это совсем не бюджетно.

Коврик- пенополиэтилен или пенополиуретан. Оставьте надувные коврики для кемпинга и матрасного туризма. Если хочется большего комфорта возьмите коврик с объемной структурой или увеличенной толщины. Для тепла точно хватает 8 мм пенополиэтилена.

Кружка, ложка, миска, нож, фляга/термос – подумайте о размере и весе — не стоит таскать в горы стальную миску и серебряную ложку. Но и переплачивать за сверхлегкий титановый термос, который на 50 грамов легче стального тоже не стоит. КЛМ – пластик. Нож – складной с пластиковой рукояткой. Термос – если он вам нужен — легкий стальной. В качестве фляги можно использовать обычную пластиковую бутылку.

Разное.

№ Название кол-во
1 очки солнцезащитные 1-2 шт.
2 фонарик налобный с запасным комплектом батареек 1 шт.
3 личная аптечка первой помощи 1 шт.
4 рюкзак/баул транспортировочный (от 80 л.) 1 шт.
5 рюкзак штурмовой (до 50-60 л.) 1 шт.
6 палки трекинговые 1 пара
средства личной гигиены 1 комплект
гигиеническая губная помада 1 шт.
полотенце 1 шт.
документы, деньги 1 комплект

Очки солнцезащитные – пластиковые, с защитой от боковых лучей, проверяем, чтобы хорошо сидели на лице, и не оставалось зазоров снизу и сбоку.Цифра на очках 1-2-3-4 — это степень затемнения – любые очки (уважаемых фирм) обеспечивают 100% защиту от ультрафиолета – даже прозрачные. Для наших условий идеальны очки со степенью затемнения 3.

Налобный фонарик – светодиодный, с дальностью 50-60 метров. Не стоит гнаться за рекордными мощностью и дальностью – такие фонари слишком быстро расходуют батарейки.

Личная аптечка первой помощи – список и советы по комплектации смотри по ссылке. http://mountschool.ru/pervaya-pomoshch/stati/149-aptechka-pervoj-pomoshchi

Большой рюкзак или баул с рюкзачными лямками или с колесиками – в котором вы довезете все свои вещи от города до альплагеря.

Штурмовой рюкзак 50-60 литров – это рюкзак с которым вы будете ходить на занятия, выходы и на восхождения. При движении на подходы часть снаряжения придется навешивать на рюкзак снаружи – проверьте, что боковые стяжки надежни и имеют необходимую длину.

Трекинговые палки – конечно можно и без них, но с ними процентов на 25-30 проще идти в гору и в разы безопаснее идти под гору, и сильно облегчают нагрузку на колени. Идеальный вариант – трехколенные палки с фиксацией эксцентриком.

Крем от солнца с фактором не менее 30 — рекомендуется использовать проверенную продукцию известных производителей. Упаковка крема должна быть не очень большой и тяжелой, чтобы крем всегда был под рукой.

Гигиеническая помада — с солнцезащитным эффектом, быстрый способ защитить губы от воздействия
солнца, ветра и т.д.

Курс «Введение в альпинизм» | Занятия | Горный клуб

	Теория (30 минут)	Практика (2,5 часа)
1	Введение в курс. Природа гор. Особенности альпинизма как вида деятельности.	Надевание и подгонка снаряжения, верхняя страховка. Лазание с верхней страховкой.
2	Горные системы мира, горообразование.	Узлы в альпинизме, 1 часть: проводник, восьмёрка, австрийский проводник, прусик, стремя. Лазание с верхней страховкой.
3	История мирового альпинизма.	Спуск по верёвке. Лазание с верхней страховкой
4	История российского альпинизма.	Гимнастическая страховка. Нижняя страховка. Лазание с нижней страховкой.
5	Горы России.	Узлы в альпинизме, 2 часть: УИАА, рифовый, контрольный, грейпвайн, маркировочный. Лазание с нижней страховкой
6	Классификация маршрутов в альпинизме и скалолазании.	Подъём и спуск по закреплённой верёвке на двух узлах. Лазание с нижней страховкой.
7	Страховочная цепь. Основы физики рывка.	Лазание с нижней страховкой. Задержание срывов лидера.
8	Формы горного рельефа.	Основные принципы организации станций, лазание с нижней страховкой.
9	Описания маршрутов. Символы UIAA.	Работа на станции, страховка партнера, лазание в связках.
10	Особенности альпинизма в Крыму и на Кавказе. Программы выездов в эти районы.	Мультипитчевый подъём и мультипитчевый спуск связки.

Техника скалолазания — как правильно лазить по скалам и на скалодромах

История спортивного скалолазания началась более 50 лет назад. Этот вид спорта постоянно развивается и изменяется, что начало пути сильно разнится с тем, что мы имеем сейчас.

Поначалу было разрешено заниматься только альпинистам. Проводились соревнования осенью и весной, судьям и спортсменам необходимо было мириться с капризами природы и откладывать состязание до той поры, пока не станет сухо. Вскоре появились тренажёры для скалолазания из специальных щитов с шершавой поверхностью и с навинченными зацепками различной формы и размеров. С тех пор скалолазанием стали заниматься не только альпинисты, но и все желающие.

Скалолазание делает человека очень выносливым, гибким и целеустремлённым. Но для того, чтобы скалолазание не превратилось в добровольное мучение, а доставляло только удовольствие, необходимо освоить азы техники скалолазания.

Техника скалолазания для начинающих

Скалодромы для новичков являются самым оптимальным местом для первичных упражнений, так как это позволит уделить максимальное внимание на движения и постановки ног и рук в комфортных условиях. Стоит отметить, что не все стены являются хорошими для начинающих. Слишком крутые стены могут потребовать очень много сил. Идеальное место – камень с небольшим уклоном, на котором вес тела переносится на ноги, а не на руки.

Подъём на открытом воздухе является тоже подходящим, так как не сложно найти многообразие скал с невысоким углом наклона. Существенным минусом является то, что Вы будете зависеть от погодных условий: сырая скала достаточно скользкая, а холодная — никак не прибавляет удовольствия от скалолазания. Идеальным местом будут невысокие валуны с обильным слоем травы и мягкого песка вокруг. Для начала стоит прикинуть, сможете ли Вы спуститься обратно. Наденьте скальную обувь и каску, протрите ноги досуха об штанину или салфетку, и вперёд!

Скала с удобным наклоном для начинаний является 25-30°. На такие скалы можно подняться и без помощи рук. Для экономия усилий избегайте слишком высоких или широких шагов, старайтесь рассчитывать только на силу трения – сцепление подошвы и скалы.

Техника скалолазания на скалодроме

Скалодром – это высокие стены с зацепками, стены бывают неровными, с карнизами и впадинами. В их конструкции нередко предусмотрены участки с отрицательным уровнем наклона.

Для занятий скалолазанием важно иметь партнёра. Партнёры страхуют друг друга в случае срывов. На первых порах партнёра может заменить тренер.

В клубе обычно есть пробные подъёмы, они достаточно лёгкие для преодоления. В первые месяцы тренировок очень важно заниматься с тренером, ведь он Вас научит первым азам: как грамотно хвататься за выступы, как ставить ноги, как раслабляться на стене. Далее Вы освоите новые движения, станете взбираться на сложные стены, даже с отрицательным углом наклона и с меньшим количеством зацепок.

Для скалолазания необходимы страховочные обвязки, которые представляют из себя шорты, сооружённые из ремней. Также понадобятся скальники (специальные туфли с загнутой к носку подошвой (агрессивные) или с прямой подошвой). Если Вы не решили заниматься всерьёз скалолазанием, то все необходимые вещи можно брать в аренду в клубах.

Техника постановки ног

У человека 4 опоры – 2 руки и 2 ноги, вся нагрузка при лазании ложится на них. Но стоит правильно нагружать свои опоры, от этого зависит успех лазания.

Как мы знаем, ноги сильнее рук, соответственно, им стоит уделить внимание в наибольшей степени.

Помните, что ногу на зацепку необходимо ставить всегда острой частью обуви, от такого положения нога сможет принимать различные положения. Очень важно научиться сразу правильно ставить ноги.

Научитесь давить на ноги, создавать максимальное трение между зацепкой и обувью. Если Вы не будете давить на ногу, Ваша нога может попросту соскользнуть, и тогда Вы повиснете на руках, а то и вовсе сорвётесь.

Становитесь на ноги максимально, разгружайте руки. Руки при скалолазании стоит беречь и использовать их только для поддержания равновесия. При переходе на нависание важность работы ног только увеличивается.

Запомните, что чем ближе центр тяжести (второй крестцовый позвонок) к стене или скале, тем активнее включаются ноги. Можно развернуть колени в «лягушку» и придвинуть таз к стене, или же подвернуть колени и корпус в одну сторону, скрутившись на противоположных опорных руке и ноге.

Наиболее удачным вариантом для скалолазания являются согнутые колени и прямые руки.

Упражнения для улучшения постановки ног:

• Точность. Не отрывайте взгляд от ноги до того момента, пока нога не встала устойчиво на зацепку. Увеличивайте скорость по мере улучшения результатов.
• Равновесие. Наденьте ботинки, встаньте у стенки и балансируйте на одной ноге. Тянитесь к зацепке поднятой ногой.
• Постановка вслепую. Выберите зацепку, закройте глаза и двигайте ногой по направлению к зацепке. Ориентируйтесь только на свои ощущения пространства.
• Маленькие зацепы. Для улучшения техники подойдёт использование исключительно мелких зацепов (мизера) для ног.
• Лазание вниз. Дабы улучшить координацию и нагрузку на тело, неплохо лазать вниз. Пусть ноги прокладывают себе путь.
• Приклеивание. «Приклейте» одну ногу к зацепке, не двигайте, не наклоняйте, и делайте движения руками и другой ногой. Это учит чувствовать контакт между ногой и точкой опоры.
• Наблюдение. Смотрите за другими скалолазами, анализируйте. Это очень поможет для Вашего личного успеха.

Как правильно держать зацепки

В природе существует огромное количество зацепок. Иногда зацепка имеет только одну рабочую сторону, за которую можно ухватиться, в других же случаях зацепки имеют нескольки рабочих сторон.

Далее анализируем, в какую сторону смотрит рабочая сторона. Силу всегда стоит направлять в противоположную сторону от рабочей части зацепки.

Часто встречаются зацепки и оригинальных форм: щипки, которые нужно держать с двух сторон, а также дырки под один-три пальца.

Существует два вида хвата: активный (когда Вы держите зацепку с удобной стороной) и пассивный (округлые зацепки, которые стоит держать всей ладонью).

Есть другая классификация, где хваты делятся на закрытые, раскрытые и открытые.

Закрытый хват – один из самых эффективных хватов, но в то же время и травмоопасных. При этом хвате пальцы сгибаются домиком.

Раскрытый хват используется на толстых кармашках с выемкой или на зацепках с округлённой рабочей поверхностью.

Открытый хват использует в основном третью фалангу пальцев. Хват считается одним из слабых, но при частых тренировках именно этим хватом, можно убедиться, что он очень полезен и незаменим во многих случаях.

Упражнения для пальцев

• • Использование фингерборда, кампусборда и системборда. Фингерборд – это доски с выемками, щипками или ручками, расположенными симметрично друг другу. Подходит для размещения в квартире. Системборд – это нависающий лист фанеры, где прикреплены зацепки для разных хватов. Кампусборд – это нависающий лист фанеры, где прикреплены деревянные планки. Стоит отметить, что занятия не должны быть интенсивными, так как эти тренажёры могут быть травмоопасными. 

• Эспандеры.
• Обратный сгиб запястья. Возьмите прямым хватом гантель 2-6 кг. Положите руку на стол, так, чтобы рука с гантелей очутилась за краем стола, и начните поднимать и опускать запястье. Не опускайте запястье вниз. Работайте только вверх и до горизонтального положения.
• Вращение запястья. Возьмите в руку, зажав между большим пальцем и ладонью толстую книгу или доску весом 2-4 кг. Положите руку перед собой на стол ладонью вверх и выполняйте вращения запястьем, сконцентрировавшись на хвате.
• Продолжительные траверсы. Пытайтесь найти хорошие позиции для отдыха. Задача — продержаться на траверсе 30 минут без срыва.

Это были общие рекомендации. Наиболее детально можно познакомиться с этим удивительным спортом, прочитав литературу. Благо, на эту тему её достаточно.

«Performance Rock Climbing» — Dale Goddard and Udo Neumann.

Есть перевод на русский

«Тренировки в скалолазании: полное руководство по улучшению ваших результатов» — Эрик Хорст (Training for Climbing: The Definitive Guide to Improving Your Performance)

 

«Один на стене. История человека, который не боится смерти» — Алекс Хоннольд (Alone on the Wall by Alex Honnold and David Roberts)

 

«Как забраться на Эверест? Курс тренировок для настоящих скалолазов» — Кризи Малькольм

9 из 10 скалолазов допускают одни и те же ошибки» — DaveMacLeod (9 Out of 10 Climbers Make the Same Mistakes: Dave MacLeod)

 

Для визуалов и для тех, кто не любит читать, мы решили показать ещё и видео:

Хороших Вам тренировок!

Занятия | Горный клуб | АЛЬПИНДУСТРИЯ

На своём опыте мы знаем, что горы – это здорово, горы делают человека лучше. Но мы также понимаем,
что горы требуют к себе серьёзного и уважительного отношения.
В Горном клубе мы делимся с вами нашими знаниями, опытом и отношением к альпинизму, чтобы сделать ваше
знакомство с горами как можно более осознанным и безопасным. Во время лекций, мастер-классов
и практических занятий вы подготовитесь к реальным выездам в горы, а возможно и совершите восхождение
вместе с нами.

Занятия проводятся в форме лекций, мастер-классов, практических занятий на скалодромах и естественном рельефе. Вы можете заниматься либо в постоянной группе и с постоянным тренером, либо посещать разовые занятия в удобное для вас время. В результате прохождения всех обязательных занятий вы подготовитесь к тренировочному весеннему выезду на скалы, либо к прохождению альпинистского сбора.

Во время мастер-классов и практических занятий вы познакомитесь с техникой передвижения
на лыжах/сплитбордах с помощью камуса, основами техники работы с веревкой и спасработами
в малой группе, тактикой поведения при сходе лавин и поисках человека, пройдете
альпинистский курс для фрирайдера и подготовитесь к выездам в горы.

Во время лекций, мастер-классов и выездов вы сможете получить ответы на различные вопросы, связанные
с бегом в горах, отработать технику передвижения на сложном рельефе, улучшить физическую форму
и подготовиться к важным стартам. А главное, все это в дружеской атмосфере среди единомышленников.

Во время лекций, мастер-классов и практических занятий будут продемонстрированы основы работы с лавинным снаряжением, вы узнаете как искать и извлекать потерпевшего из-под лавины, как правильно искать пострадавшего с помощью лавинного щупа, как с помощью лавинного датчика правильно организовать поиск нескольких пострадавших, как правильно откапывать пострадавшего в лавине и как выбирать, читать и корректировать общедоступную метеорологическую и синоптическую информацию.

В процессе нескольких практических занятий вы потренируетесь эвакуировать пострадавшего, даже если он в 2 раза
тяжелее вас, останавливать кровотечение, когда под рукой нет аптечки, оказывать помощь человеку без сознания
и делать сердечно-лёгочную реанимацию. И будете знать, как действовать в экстремальных ситуациях в горах.

Направления горной школы

Город

ВсеМоскваСанкт-ПетербургНовосибирскЕкатеринбургПермьКраснодарПятигорскАзауКрасная ПолянаВоронежНижний НовгородКрасноярскАрхызДругое

быстро и с веревкой — Risk.ru

Данный материал был выложен автором на Mountain.ru примерно две недели назад. Заинтриговал тот факт, что пришедшие на него отклики были диаметрально противоположными- от полного одобрения до эмоциональных обвинений в попытке развалить отечественный альпинизм с переходом на личности. К сожалению, и тем и другим отзывам не хватало главного- конкретики. Кроме того, формат Mountain.ru позволяет каждому зарегистрированному пользователю оставить только один отзыв, что серьезно ограничивает возможность ведения полноценной дискуссии. Поэтому предлагаю на Ваше рассмотрение эту статью. Был бы чрезвычайно признателен за конструктивные замечания и предложения.

По скалам: быстро и с веревкой

Проблемы обучения начинающих альпинистов одновременной страховке на скальном рельефе

Сразу оговорюсь: данная статья ни в коей мере не является диссертацией и не претендует на новизну или всеобъемлющую полноту. Собственно, начиналась она несколько лет назад из конспекта времен прохождения автором стажировки. Постепенно конспект дополнялся новыми данными, личными впечатлениями, наблюдениями за работой коллег, пока не приобрел некую почти завершенную форму. Поскольку найти нечто подобное в свободном доступе практически невозможно (по крайней мере, автору это не удалось), полагал бы данный материал небезинтересным как для начинающих инструкторов и руководителей, так и для участников, интересующихся не просто приемом передвижения, но и его смыслом и предназначением.

Как-то традиционно сложилось в отечественном альпинизме, что одновременная страховка считается чем-то необязательным, факультативным. В многочисленных изданиях «Школы альпинизма» последних лет данной теме уделяется от силы два-три абзаца. Какие-либо методические рекомендации по этим проблемам в свободном доступе отсутствуют. Инструкторы, даже работающие на одних и тех же УТС и альплагерях, преподают одновременную страховку каждый по-своему. Соответственно сложилась и практика скальных занятий, которые включают в себя лазание с верхней и нижней страховкой, жумаринг, спуски дюльфером, в самых продвинутых случаях- взаимодействие связок. Почему-то считается, что одновременную страховку участники должны постигать непосредственно на маршрутах восхождений.

Один-единственный раз наблюдал, как инструктор пытался преподать новичкам азы одновременной («натуральной», как он выразился) страховки на средне-крупном осыпном завале близ хижины Рацека. Участники дико мучались, таская в руках спутавшиеся кольца, веревки цеплялись за все, что только можно, направление вероятного срыва во многих местах было неочевидным, так что новичкам было совершенно непонятно, где страховать, за что и в каком направлении. Инструктор после короткого объяснения просто шел впереди, указывая путь и не контролируя нижние связки. Было ясно, что обучаемые из этого занятия не вынесут абсолютно ничего.

Практика показывает: если заблаговременно не провести занятия по одновременной страховке, на восхождении участники этапа НП ее применять не будут! И без того на маршруте столько стрессоров, а тут еще свободно идти по рельефу, неся в руках мешающие кольца, когда тебя никто вжесткую не страхует… И в результате простенький маршрут идется попеременно.

Как правило, участников, с которыми мне довелось работать, изначально по степени владения навыками одновременной страховки, можно разделить на две категории по признаку формальной квалификации. Значкисты, у которых все еще обострена реакция на глубину, стараются «заложиться» буквально за все, что попадается на пути без учета направления срыва, вероятности заклинивания веревки и даже надежности выступа. Разрядники же, более привычные к глубине, поначалу просто одновременно топают, таща за собой веревку как досадную помеху, не обращая внимания на фактическое отсутствие страховки на простых, но потенциально опасных участках.

Вначале- договоримся о терминах

Прошлым летом довелось услышать изречение (вначале подумал, что это шутка), что попеременная страховка- это такой вид страховки, при котором партнеры периодически то страхуют друг друга, а там, где страховка, стало быть, не нужна- не страхуют. Потом выяснилось что это- на полном серьезе. Поскольку дискуссии начали возникать уже на таком уровне, полагал бы необходимым предварительно обозначить применяемые ниже термины.

Итак, в основу классификации видов страховки (а мы знаем следующие виды страховки: одновременная, попеременная, групповая (она же перильная) положен характер взаимного передвижения участников связки. То есть, при одновременном виде страховки напарники движутся одновременно, при этом страхуя друг друга во время движения, а при попеременном виде- попеременно, страхуя друг друга по очереди. Страховка в обоих случаях присутствует все время, иначе это уже не страховка вообще!

Для чего вообще нужна одновременная страховка?

Не все участки маршрутов, даже высшей категории сложности, представляют трудность для их прохождения. На учебных же маршрутах 1-2-3 категории имеется пара ключевых мест, но большая часть маршрута, как правило, технически проста. Но техническая простота, как мы знаем, вовсе не означает отсутствия опасности.

Одновременная страховка позволяет проходить отдельные технически простые участки значительно быстрее, чем с применением других видов страховки, не снижая при этом уровень безопасности.

Решение о прохождении участка с одновременной страховкой зависит от множества факторов: технической, физической и психологической подготовленности группы (связки), ее схоженности, фактического состояния маршрута, качества страховочного снаряжения, наличия груза и других факторов, и определяется ведущим в связке на месте для каждого конкретного участка рельефа.

Например, горные туристы крайне редко применяют такой вид страховки на скальном рельефе. Это связано с тем, что пути на перевал редко проходят по скальным гребням (а эти участки скал, как правило, наиболее просты), а вес туристических рюкзаков не всегда позволяет быстро и одновременно безопасно передвигаться по рельефу.

Организация занятий по обучению одновременной страховке

Первое. Требования к исходному уровню участников.

Совершенно очевидно, что к началу занятий участники должны иметь представление о видах страховки и об их принципиальных отличиях друг от друга. Для новичков это достигается путем проведения предварительного занятия по видам страховки на склоне с деревьями, отдельными камнями и т.п. Участники проходят П-образные перила, затем выпускают и принимают друг друга по очереди и потом проходят тот же участок одновременно через промежуточные точки. Необходимо объяснить, в каких случаях применяется тот или иной вид страховки.

Затем, участники должны иметь навыки организации страховки через скальный выступ. Объяснить принцип альпинистской страховки (ослабление силы рывка через трение в страховочной цепи). Потери на трение при огибании веревки карабина, выступа. Все эти темы подробно изложены в специальной литературе.

Важная составляющая подготовки- самостоятельное определение надежности выступа. Первая стадия- визуальный осмотр (размеры выступа и прочность его соединения с другими составляющими скального рельефа- выступ может быть «живым», но прочно заклиненным другими ). Вторая стадия- проверка прочности с использованием молотка. Если звук звонкий, выступ достаточно надежен, но если звук глухой или дребезжащий, то выступ «живой». Третий вариант- проверка прочности «на ощупь», путем его шевеления или удара по нему ногой. Если в третьем случае выступ шевелится, он слишком ненадежен и его ни в коем случае не следует использовать для страховки. Разумеется, все эти проверки должны производиться осторожно, без риска сбрасывания камней на других членов группы или потери равновесия.

Обратить внимание на наличие острых кромок на поверхностях, которые будет огибать страховочная веревка. Напомнить, что веревка несет наибольшую нагрузку именно на острых кромках. При необходимости, обработка острых кромок молотком.

Второе. Требования к месту проведения занятий.

В методической литературе имеются рекомендации использовать для занятий такого рода в том числе скальные завалы. О непригодности таких форм рельефа для занятий по методическим причинам говорилось в начале статьи. Вторая группа причин связана с обеспечением безопасности при проведении таких занятий. Если в ходе занятий на скальном гребешке все сброшенные камни уйдут в кулуары по разные стороны гребешка, то в скальном завале эти камни рискуют травмировать находящихся ниже. И хорошо еще, что один сброшенный в завале камень не спровоцирует подвижку в завале!

Поэтому для занятий такого рода могут быть рекомендованы именно скальные гребешки 1-2 к.с., лучше с короткими стенками 3-й к.с., на которых есть хоть и небольшая, но реальная глубина падения. Это позволит учить участников маневрированию на маршруте, т.е. в данном случае, по мере необходимости быстро и без остановки движения переходить на коротких участках от одновременной страховки к попеременной через выступ. Самое главное- это позволит избежать имитации, а сразу действовать в условиях, приближенным к реальным. Тем более, что скальные гребни- наиболее распространенная форма рельефа, где используется одновременная страховка.

Третье. Общая методика проведения занятий.

Наиболее оптимальный состав группы для проведения таких занятий- не более 6 человек. Это связано в первую очередь с тем, что начинающим альпинистам необходимо поверить в действенность такого, казалось бы ненадежного вида страховки, когда тебя никто не принимает сверху на выбранной до сантиметра веревке. Поэтому инструктор поначалу должен работать с каждой связкой индивидуально. Другим, увы, некоторое время приходится ожидать своей очереди. Их можно занять, к примеру, работой с крючьями и закладками в безопасном месте.

Место инструктора.

По возможности- работа вне связки, что бы не мешать участникам- раз, и иметь возможность свободно маневрировать- два. В исключительных случаях, он может встать в связку третьим на скользящий карабин. Иные варианты перемещения инструктора делают его работу слишком неэффективной.

До сих пор в методических пособиях даются рекомендации использовать ассистентов для демонстрации приемов передвижения. При этом инструктор комментировал бы их действия. Это было бы идеально, но где сейчас найти этих самых подготовленных ассистентов? Отряды канули в прошлое.

Каждая из связок поочередно проходит гребешок вверх и вниз, страхуясь одновременно, а в необходимых случаях- попеременно. Причем попеременная страховка не должна останавливать общего движения связки. По мере наработки начальных навыков, возможно прохождение участка несколькими связками друг за другом. Контролировать работу всех связок. Предупредить участников о недопустимости сбрасывания камней и следить за этим лично!

Основные правила страховки при одновременном движении по скалам

1.Первое и главное правило: одновременная страховка применяется только там, где вероятность срыва кого-либо из участников связки чрезвычайно низка. Если лидер просит второго выпустить его с нижней страховкой, остальные проходят участок попеременно или по перилам. Всегда следует помнить о том, что срыв кого-либо из участников связки при одновременном движении неизбежно ведет, как минимум, к потере равновесия (сдергиванию) всех ее участников.

2.При одновременном движении связки между каждым из ее участников должна находиться хотя бы одна точка страховки (крюк, выступ, в самом крайнем случае- перегиб на линии гребня). Если такая точка только одна на всю связку, вы рискуете. Если таких точек вообще нет, то нет и страховки.

3.Точка страховки должна правильно работать в направлении вероятного срыва. Если срыв возможен по обе стороны гребня, необходимо иметь, как минимум, две точки страховки, каждая из которых сможет работать в нужном направлении (веревка должна проходить между двумя выступами на гребне, например, см. рисунок, вариант А)

Рис.1. Пример ведения связочной веревки по скальному гребню при одновременном движении связки:
А – при наличии на гребне отдельных выступов, веревка должна проходить между ними, что способствует одновременной страховке и не замедляет движения;
Б – использование отдельного выступа (петля+карабин) для создания промежуточной точки страховки.

4.Передвижение по скалам происходит на укороченной веревке. Длина веревки между участниками 15-20 метров. При длине веревки менее 15 м ее не будет хватать для страховки при прохождении отдельных участков. При длине более 20 м веревка будет путаться, цепляться за камни и выступы, своим весом и объемом, собранным в кольца, может сделать работу связки затруднительной, а то и вовсе невозможной при одновременном движении. В отдельных случаях, когда заранее известно расстояние «от выступа до выступа», длина веревки может быть большей.

5.При движении по рельефу первый в связке закладывает веревку за выступы с тем, чтобы в случае его срыва веревка легла на выступ и задержала падение. Второй контролирует правильность закладывания веревки и контролирует ее движение вдоль выступа, не допуская сброса веревки с выступа или ее заклинивания. Второй и третий взаимодействуют аналогично.

6.Действия участников во время одновременного движения должны быть максимально согласованными. Следует иметь необходимую слабину веревки между участниками во избежание сдергивания.

7.Не включать в состав одной связки более трех человек. В противном случае, связка становится слишком громоздкой и неповоротливой, расстояние между участниками становится слишком малым, запас свободной веревки отсутствует, что исключает эффективное маневрирование.

8.Осторожно относиться к движению среднего в связке на «скользящем» карабине. Данный способ допускает большую свободу маневра, но требует высокого уровня взаимодействия внутри связки. На скользящем- самый сильный участник!

Так, 10 июля 200 г. при восхождении на в.Алаудин по м-ту 2А к.с. группа из 4-х альпинистов (стажер Зорина А.В. и трое значкистов- Буханченко И.Е., Гулей В.С. и Корнуков И.А.) использовала только одну веревку, причем девушки- Зорина А.В. и Гулей В.С. были пристегнуты к веревке «скользящим» карабином. При подъеме шедшего первым Буханченко по крутому скальному участку остальные участники одновременно двигались по другой стороне гребня, где было проще. При срыве Буханченко произошло сдергивание всей связки и разрыв связочной веревки, в результате чего шедшие на «скользящем» Зорина и Гулей сорвались и погибли.

Здесь нарушено все, что только можно было нарушить:

1.Руководитель не контролировала выбор первым маршрута, что привело к движению первого по неоптимальному пути, превосходящему по сложности категорию сложности маршрута и, соответственно, подготовленность участников;
2.В условиях, когда первому должна была быть организована полноценная нижняя страховка, связка продолжала двигаться одновременно. Ни страховочной станции, ни страхующего по сути не было.
3.Четверо на одной веревке, в т.ч. двое средних- на «скользящем». Ситуация была бы принципиально иной, если бы группа двигалась двумя связками-двойками (а вторая веревка у группы была! Но в рюкзаке…)

Другой пример, ставший, увы, общеизвестным.

12 августа 2008 г. при спуске с в.Гидан по м-ту 1Б к.с. со снежно-ледового участка гребня сорвалась и погибла связка-тройка в составе Шевченко В.Б., Севостьянова С.Ю. (оба- 2-й сп.р-д.) и Земскова С.Е. (1-й сп.р-д). При одновременном движении связка не имела ни одной точки страховки, и при срыве Земскова была сдернута.

Беспечность самонадеянности…

Порядок страховки с использованием колец веревки

1.При одновременном движении напарники по связке используют кольца веревки, которые собирают свободной рукой в количестве от 2-3 колец. Кольца служат для большей свободы маневра, страховки и самостраховки.

2.Если предыдущий участник связки находится на участке маршрута, требующем иного темпа прохождения, последующий участник подходит ближе на безопасное расстояние, собирая веревку в кольца, или наоборот, выпускает напарника вперед, выдавая ему свои кольца.

3.При переходе участника на более сложный участок маршрута, где необходимо лазание с использованием обеих рук (как правило, на м-тах 1-2 к.с. это короткие стеночки), кольца им распускаются. По окончании прохождения такого участка кольца собираются вновь.

Фото 1. Прохождение короткой стенки 3-й к.с. попеременно. Кольца временно распущены.

4.Первый в связке, как правило, кольца не несет (исключение- см. п.5).

5.На технически простых участках, где вероятность срыва отсутствует, участники связки просто максимально собирают веревку в кольца с тем, чтобы она при движении не цеплялась за выступы рельефа.

Фото 2. На участке, не требующем страховки, первый(ая) собрал(а) веревку в кольца, чтобы она не цеплялась за рельеф. Ледоруб в руке.

6.При срыве шедшего впереди участника кольца- это хотя и небольшой, но запас расстояния и времени для маневра по удержанию сорвавшегося, вплоть до прыжка по другую сторону гребня.

7.Два-три кольца веревки, накинутые на выступ- один из способов организации самостраховки при отсутствии основной петли.

8.Правильное положение ледоруба- за лямкой рюкзака. Если ледоруб будет пристегнут к рюкзаку, то при необходимости им воспользоваться придется всякий раз останавливать связку для снятия-надевания рюкзака.

Фото 3. Ледоруб за лямкой. Обратите внимание: второй попеременно принимает третьего, а первый тем временем движется дальше по простому рельефу.

В ходе дискуссии на Mountain.ru выяснилось, что некоторые инструкторы, в т.ч. старшего поколения, считают использование колец недопустимым и даже опасным, поскольку те увеличивают глубину падения при срыве. Безусловно, если не владеть техникой использования колец, то так оно и произойдет. Но есть и иные примеры, когда именно использование колец позволило обеспечить действенную страховку.

Так, 28 июля 2006 г. при спуске с в.Салынан по м-ту 2Б к.с., связка-двойка в составе Решетникова Ю.А. и Балюк Ю.А. (оба- 1-й сп. р-д) одновременно спускалась по скальному гребню. Неожиданно шедший первым Решетников сорвался. Балюк, используя кольца, успел перевалиться на противоположную срыву сторону гребня и обеспечил страховку всей связке. К сожалению, Решетников от полученных при срыве травм погиб.

При отсутствии колец у Балюка Ю.А. связка неизбежно была бы сдернута. Возможно, в том месте следовало бы спускаться попеременно…

Основные ошибки при одновременной страховке

1.Неумение быстро и эффективно работать с кольцами веревки: так, участники поначалу не выдают и не собирают кольца веревки, а пытаются просто волочь безнадежно запутавшиеся в руках метры веревки по всему маршруту. Если предудыщий участник останавливается, следующий вместо того, чтобы, собирая кольца, подойти к нему на безопасное расстояние, ожидает продолжения движения на прежнем от него расстоянии.

2.Для начинающих альпинистов характерно необоснованное увлечение попеременной страховкой на участках, где допускается одновременное движение.

3.Отсутствие в связке должного взаимодействия: участники путаются, кто кого должен страховать, собирать кольца и т.п., особенно при переходе от горизонтального рельефа к небольшим стенкам (взлеты, провалы гребня).

4.Неумение быстро прочитать маршрут даже при наличии на нем «тропы», а ведь скорость- это главное преимущество данного вида страховки.

5.Желание «заложиться» буквально за все, что «торчит», без учета надежности выступа, потерей на трение при протягивании веревки и вероятности самосбрасывания веревки с этого выступа при движении связки.

6.Неверное определение направления вероятного срыва, вследствие чего веревка закладывается за выступы, не работающие в нужном направлении.

Место инструктора на восхождении

Вопрос о месте инструктора на восхождении 2-й к.с., где применяется одновременная страховка, во многом продолжает оставаться дискуссионным. Кто-то из инструкторов принципиально ходит маршруты 1-2-й к.с. вне связок, другие обязательно в связке, чтобы подать правильный пример подопечным.

Ответ здесь, по-видимому, лежит в области компромисса между соблюдением мер безопасности в отношении себя лично (и всей группы! Инструктор обязан лично спустить своих подопечных вниз живыми и здоровыми) и возможностью контролировать и корректировать работу на маршруте всех связок. Многое зависит от состояния маршрута, подготовленности участников, их способности работать на маршруте хотя бы небольшое время вне ока инструктора. Сам водил на одни и те же маршруты и в связке, и вне ее. Так что рецепт на все случаи жизни дать невозможно.

Одно очевидно: во всех случаях, когда инструктор идет по маршруту вне связки, он обязан впоследствии объяснить причину таких своих действий. Дать понять, что он не идет с участниками в связке не потому, что он им не доверяет. Объективных причин здесь может быть множество: необходимость иметь определенную свободу для контроля за работой всех связок, необходимость просмотреть варианты дальнейшего пути и т.п. Необходимо, чтобы участники остались в убеждении: инструктор не нарушал меры безопасности, но с учетом его опыта и квалификации данный способ движения был для него безопасным.

К сожалению, есть иные примеры.

Так, зимой 2007г. С., не будучи на тот момент инструктором альпинизма, проводя восхождение с группой новичков по м-ту 1Б к.с., сорвался на технически простом участке. При этом к связке пристегнут не был, каски, кошек и ледоруба не имел. Полученная им черепно-мозговая травма и последующая транспортировка сорвала все учебно-спортивные планы УТС.

В 2009г. С. (кмс) прошел переподготовку уже на 2-ю инструкторскую категорию. Вряд ли в его лице российский альпинизм получил грамотного и подготовленного старшего тренера УТС, безукоризненно соблюдающего меры безопасности и жестко требующего этого от подопечных…

О применении отдельных приемов

Возникает вопрос: а насколько обосновано применение в учебном альпинизме (и особенно при подготовке начинающих альпинистов) отдельного выступа (петля+карабин) для создания промежуточной точки страховки при одновременном движении? (см. рисунок, вариант Б). Ведь скальный рельеф, на котором в основном применяется одновременная страховка- как правило, сильно разрушенные гребни с большим количеством ненадежных выступов. С другой стороны, темп движения, который предполагает одновременная страховка, достаточно высок. Где гарантия, что петля впопыхах не будет накинута на «живой» выступ? Мастера, и те нередко ошибаются в определении прочности выступа, так чего же ждать от значкистов? Последствия же отлома и обрушения выступа, в который прощелкнулась связка, нетрудно представить.

Так, 31 июля 2006 г. при восхождении на в.Уллуауз по м-ту 3А к.с. щедший первым Скударнов Я.А. (3 сп.р-д) закрепил связочную веревку несколькими кольцами на ненадежном скальном выступе. Выступ под нагрузкой обломился и увлек за собой Скударнова. При падении веревка была перебита камнем, благодаря чему вся связка не была сдернута вслед за Скударновым.

Требования к прочности выступа, на который накинута петля и в которую прощелкнулась связка, значительно выше, чем к выступу, за который веревка просто заложена, особенно, если в последнем случае такой выступ не один. Поэтому использование выступа с накинутой на него петлей и прощелкнутой в нее связочной веревкой, в качестве точки страховки при одновременном движении для этапов НП следует считать опасным. Участки маршрута, на которых приходится применять данный способ страховки, новичкам и значкистам все-таки следует проходить попеременно.

То же самое относится к применению крючьевой страховки для создания промежуточных точек при одновременном движении. Хотя бы потому, что у начинающих альпинистов опыт работы с крючьями и закладными элементами ничтожно мал, и создание очередной точки страховки даже под контролем инструктора будет отнимать недопустимо много времени. Тем временем, пока инструктор работает с лидером, вся группа будет впустую ожидать, растянувшись по гребню. При этом главное достоинство одновременной страховки- скорость- будет утрачено. И что здесь останется от одновременной страховки?

Адекватность страховки и стиль восхождения

К сожалению, имеют место случаи, когда учебные группы при прохождении маршрута злоупотребляют перильной страховкой на тех участках, которые могли бы быть пройдены одновременно или хотя бы попеременно. Особенно это характерно для групп временного состава, где инструктор и все участники плохо знают друг друга. Якобы это делается в целях обеспечения безопасности.

Однако будет ли безопасным такое восхождение, когда из-за многочисленных потерь времени на неадекватную страховку группа вынуждена ночевать на горе? Вряд ли. Поэтому необходимо, начиная с первых шагов в альпинизме, понемногу учить адекватно оценивать сложность и состояние рельефа, соизмеряя его со своими возможностями, а не вешать «канатные дороги», оставляя на долю участников лишь «прием передвижения» да перестежки.

И, в конечном итоге, формировать у начинающих альпинистов правильное отношение к понятию «стиль восхождения». Ведь альпинизм, как ни крути, это еще и искусство.

Лиукконен Андрей, инструктор альпинизма. Безенги-Москва

P.s. Уважаемые коллеги по сообществу! Главная цель, поставленная мною при публикации данной статьи, это корректировка собственного стиля работы. Если при этом кому-то данная статья покажется интересной для себя лично- это просто здорово. Поэтому прошу:

1. Прежде чем писать отклик, пожалуйста, прочитайте весь текст внимательно, а лучше лишний раз. Некоторые предудыщие рецензенты обвиняли автора в том, что придумали сами, а между тем в тексте ничего подобного не было. Допускаю, что авторская манера письма и компоновки материалов (юриста по образованию) не очень удобна для непосредственного восприятия.

2. Буду особенно благодарен за конструктивные, а не эмоциональные предложения.

К сожалению, поучаствовать в дискуссии смогу лишь через две недели, т.к. завтра уезжаю в Безенги проводить зимнюю смену. Было бы очень интересно…

заблуждения, проблемы, безопасность и очень много букв! — Risk.ru

Недавно мы (Горная школа «Категория трудности им. А.М.Ставницера) вернулись с Кавказа (Приэльбрусье), где в течение двух недель двадцать с лишним человек (3 отделения от 3 разряда до кмс) осваивало, совершенствовало и оттачивало технику ледолазания. Трехдневный микроцикл (день глетчер, день замерзший водопад, день скалы) повторялся четыре раза, постепенно усложняясь: увеличивалась крутизна льда, лазали в начале с верхней страховкой, затем с нижней по «накрученным» маршрутам и в конце «со своими точками». Кроме того, были проведены занятия по другим позициям нижеизложенной программы, включая теоретические занятия по природе снега, льда, лавин, по безопасности, по профилактике обморожений и переохлаждений, ну и практические: проушины, самовыкруты, передвижение в связках по закрытым ледникам, вытаскиванию из трещин и другие технические элементы. На леднике были каждым отделением выкопаны снежные пещеры и участники получили опыт ночевок в них.

Подробные фотоотчеты можно посмотреть в группе Школы ВКонтакте. Здесь же привожу как пример организации снежно-ледового модуля несколько фотографий участников сбора.

Каскадный лед (замерзшие водопады):





Глетчерный лед:




Драйтулинг:


Снежные пещеры:






Наши помощники:

Контингент был опытный, до кмс включительно. Но исходный уровень техники передвижения и по льду и по скалам оставлял желать лучшего: не правильная техника! Обучая и тренируя ребят, задался вопросом: почему очередной раз приходится переучивать? Исправлять и корректировать эту технику? Почему нельзя сразу, с новичка учить «правильной» технике? Ведь переучивать сложнее, чем учить! Почему в альпинизме так получается, что с новичка альпинист усваивает не правильную технику, закрепляет её в дальнейшем. Иногда так и лазает до конца своей альпинистской карьеры. Но иногда и срываясь по этой причине, получая травмы или погибая. И вот к чему пришел:

`1. Дети, пытаясь научиться плавать, барахтаются в воде, беспорядочно гребя руками и ногами, и начинают как-то плыть, «по собачьи». Со временем они хорошо осваивают этот стиль, могут проплыть «по собачьи» довольно большие расстояния. Но однажды они замечают, что не все плывут этим способом: кто-то плывет «по морскому, лягушкой», кто-то «саженками». Пробуют сами: не получается. «По собачьи»- уже привычнее. Зачем новое искать, когда и старое устраивает! Переборов в себе косность и поработав над собою, научившись новым для себя способам плавания, дети начинают понимать их превосходство и достоинства! И лишь те немногие, кто пошел в секции плавания к хорошим тренерам, осваивают спортивные стили: кроль, брасс, баттерфляй.
В альпинизме большинство в технике передвижения по скалам и льду остановились на этапе «плавания по собачьи»: кто как сам научился. Те, кто должен был их научить делать это правильно (инструктора альпинизма), сами этого не умели: их тоже никто не учил. В лучшем случае сообщалось о десяти правилах скалолазания, которые работают максимум до скальных маршрутов 4 к.сл. На льду еще проще: «Вот тебе кошки, вот ледорубы (инструменты) – лазь! Руки и икры ног забились – ОФП надо подтянуть!» Так и лазают по скалам и льду самоучки. Кто-то чуть лучше, кто-то чуть хуже. И все они убеждены, что делают это правильно, технично. Ведь все так лазают

Причина же «забитых рук»– в неправильной технике скало- и ледолазания. В молодости я подтягивался 50 раз на двух руках и по 3 раза на одной. Сейчас я с трудом подтягиваюсь три раза на двух, но лазаю не много хуже, чем прежде (на скалах редпоинт F7а-7b): лазание «по собачьи», за счет грубых физических качеств, я давно заменил лазанием техничным, современным. То же на льду. Давно бы пора и другим от «плавания по собачьи» перейти хотя бы к более надежному и экономичному «плаванию «по морскому, лягушкой». Ну и идеально – подготовить тех, кто освоит «кроль, брасс, баттерфляй» (правильные современные техники скало и ледолазания) и сможет затем научить этому других.

Сколько раз мне приходилось слышать на занятиях по скалолазанию: «Ну зачем мне все эти упоры, распоры, откидки, «скрутки», «третьи ноги» и прочие «флаги», ведь я и так лезу не плохо!». Или на льду: «Мне сложно выполнять требуемые Вами движения! Мне легче так, как я уже умею! Ну а руки устают быстро – так я вернусь домой и закачаю их подтягиваниями — будут меньше уставать!» И только настояв на своем, добившись от такого ученика правильности движений и дав их почувствовать, наконец слышу: «Да, я был не прав! Так легче!»

2. Многие считают, что в техническом альпинизме основа безопасности – веревочная страховка, и это большое заблуждение.

В отличие от лазания по спортивным дорожкам, где срыв – обычное и безопасное явление, в лазании «со своими точками» (традиционное лазание) срыв весьма опасен. В http://youtube.com/ достаточно примеров срывов с вырывом своих точек и опасным приземлением можно найти по запросу «trad rock climbing fall», например:

Поэтому веревочная страховка — «последний аргумент» в цепочке безопасности. Не всегда спасающий.

Срыв на восхождении допустить нельзя! А для этого необходимо правильно, технично, надежно передвигаться по горному рельефу: скалам, льду, снегу, миксту. С «запасом прочности». На восхождении надо уметь лазать так, чтобы не срываться!

Техника лазания в «трэде» значительно отличается от техники спортивного лазания. Преобладают плавные движения, отказ от динамических движений, упорно-распорная техника («третья нога», скрутки, откидки, распоры), короткий шаг и пр. приемы, позволяющие в случае необходимости «сдать назад», изменить положение и избежать срыв. И этой техникой альпинист должен владеть досконально, понимая биомеханику.

Большое значение для безопасности и в трэде и в ледолазании имеет умение правильно расположиться для установки «точки», умение найти положение для отдыха и восстановления во время лазания.

«Запас прочности» для надежного лазания трэдом должен быть в одну полную категорию по отношению к лазанию по спортивным дорожкам: в трэде много сил расходуется при установке точек страховки. Для надежного лазания трэдом онсайт маршрутов 6а-6b необходим уровень лазания онсайт спорт 7а-7b. Но и техника лазания в трэде иная, и физические качества от клаймера требуются отличные от лазуна по спортдорожкам: дополнительно необходимы статические сила и статическая силовая выносливость.

При выполнении этих требований при прохождении маршрута трэдом вы будете не выживать, обмочившись от страха на грани срыва, а лезть в удовольствие, ощущая, что вы управляете своим телом, а не тело- вами.

Это же касается и лазания по льду: хорошая надежная «правильная» техника, «запас прочности»- основа вашей безопасности!

Многие «солоисты» лазают без веревочной страховки безопаснее клаймеров, страхующихся через каждый метр, но не умеющих лазать. «Солоист» безукоризненно владеет техникой лазания и пройдет выбранный (конечно не на грани своих возможностей — он же не самоубийца) маршрут в надежном стиле, не допуская срыва. А вот сколько умеющих хорошо и правильно страховаться, но плохо лазающих, срываются и получают как минимум травмы! Ули Штек в своих соловосхождениях лезет надежнее и безопаснее многих рядовых клаймеров, лазающих со страховкой! И рискует меньше: его безукоризненная надежная техника лазания – гарантия его безопасности!

3. Аналогичные ситуации сложились традиционно в лазании на ИТО, драйтулинге (микстовом лазании). Там тоже нужна «правильная» техника, и этой технике тоже в основном не учат при подготовке альпинистов.

4. Учебная программа для подготовки альпинистов требуют в горах проведения перед восхождениями скальных и ледовых занятий. Реально на это выделяется обычно 2-3 дня. Можно ли за 2-3 дня научить альпиниста новым для него приемам передвижения по скалам и льду? Или хотя бы исправить ошибки, откорректировать технику? Конечно нет. Дай Бог за это время вспомнить то, что уже знаешь.

Где же выход? В модульной системе подготовки альпинистов. Альпинист, начиная с уровня СП, до восхождений должен освоить новые для него техники передвижения по скалам и по льду, познакомившись с ними на специальных модулях и в дальнейшем постоянно работая над ними, закрепляя их, совершенствуя, используя на восхождениях.

Вырисовываются два таких модуля:

СКАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ
Всего 56 час (7 дней)

1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА (10 час)

Лекция Горы: гипотезы возникновения. Скальные породы, основные виды. Причины разрушения гор и скал. Виды горного рельефа.» (2 ч .теории)
Земля: химический состав, внутреннее строение (металлическое внешнее и внутреннее ядро, силикатные мантия и кора, подслои и их состояние: литосфера и астеносфера), литосферные плиты, срединные океанические хребты, геодинамика и её причины (гипотезы), горообразующие процессы. Горные породы: магматические (эффузивные и интрузивные), осадочные и метаморфические. Скальные породы: базальты, граниты, гнейсы, сланцы, песчаники, известняки, доломиты, мрамора, конгломераты, брекчии. Причины разрушения скал: неравномерные температурные расширения разнородных по структуре пород, попадание в трещины воды и её расширение при замерзании, попадание в трещины и щели почвы и семян растений с последующим разрушением корнями, ветровая эрозия, вымывание водою, воздействие подвижек земной коры: тектонических разломов, землетрясений. Макрорельеф, средний рельеф и микрорельеф на скалах.

Лекция Классификация видов и способов передвижения по скалам. (1 ч. теории)
Классификация по следующим признакам: длине маршрута (короткие и длинные маршруты), способу передвижения (свободное лазание, передвижение на ИТО, драйтулинг), способу обеспечения безопасности (без страховки и со страховкой, спорт и трэд маршруты)

Лекция Основы физиологии: механизмы мышечного сокращения и энергообеспечения мышц, причины возникновения в мышцах усталостных явлений. (1 ч. теории)
Мышцы, строение, механизм сокращения. Энергнообеспечение мышечной деятельности человека (АТФ и её роль, креатинфосфокиназный ресинтез АТФ, анаэробный гликолиз, аэробный путь образования АТФ). «Экономичная» техника лазания, позволяющая сохранять силы.

Лекция Альпинистское снаряжение, требования к нему (2 ч.теории)
Требования УИАА и другие стандарты к снаряжению: веревке, системе, каске, крючьям и закладкам, инструментам. Современные виды снаряжения. Правильное использование, уход, отбраковка.

Лекция Физические основы страховки; динамическая страховка (2 ч. теории)
Страховочная цепь: веревка, узлы, точки страховки, тормозные (страховочные) устройства. Рывок физические основы рывка. Динамическая страховка, Протравливание. Другие способы гашения рывка на скалах. Ошибки страховки. Страховочный стенд.

Лекция Основы безопасности (1 ч. теории)
Опасности в альпинизме и способы снижения их уровня. Воспитание мотивации на безопасную деятельность. Соответствие квалификационного уровня спортсмена сложности и опасности выбранного маршрута — основа безопасности. Система обучения и круглогодичная тренировка как способы повышения безопасности. Психологические основы противостояния опасностям.

Лекция Психологические особенности подготовки альпиниста (1 ч. теории)
Психологическая характеристика альпинизма как вида деятельности. Горы и скалы как источник эмоционального подъема, источник стресса. Стрессоры. Дистресс. Повышение устойчивости. Социология малых групп. Межличностное общение. Лидерство. Мотивации. Способы психологической стабилизации.

2. ТЕХНИЧЕСКАЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА (46 час)

Техника передвижения по скалам свободным лазанием. (12 ч. практики)
Причины возникновения усталостных явлений в мышцах во время лазания по скалам. Средства и способы отдаления наступления этих явлений. Правильное положение на скале: рук, корпуса, ног. Фронтальное расположение и боковое (скрутка). «Экономные» способы лазания: упорно-распорная техника («третья нога», скрутки, откидки, распоры). Работа рук, постановка ног, положения корпуса при выполнении различных простых и сложных движений (включая «скрутки», «флаги», «откидки», «третья нога» и пр.). Различные способы поддержания и удержания равновесия на скале (перетанцовки разных типов, поддержки ногой или упоры рукой, зацепы носком или пяткой, «флаги», динамические движения и пр.). Разбор типичных ошибок, способов их устранения и корректировки техники лазания. Лазание в скальной обуви, альпинистских ботинках, кошках.

Спортивные маршруты: обеспечение безопасности. (4 ч. практики)
Критерии оценки безопасности спортивного маршрута. Организация безопасности занятий на коротком спортивном маршруте на разных квалификационных уровнях обучения. Организация страховки. Выбор страховочных устройств, мест страховки. Вщелкивание оттяжек в анкера и веревки в оттяжки: типичные ошибки, их возможные последствия. Безопасная работа на топовой точке. Спортивные мультипитчи – промежуточный этап в подготовке к традиционным мультипитчам (работа с веревкой, работа на станции, аварийный спуск с маршрута и пр.)

Традиционная страховка на скалах (4 ч. практики)
Критерии оценки безопасности традиционного маршрута. Организация безопасности занятий на коротком традиционном маршруте на разных квалификационных уровнях обучения. Организация страховки. Средства обеспечения безопасности на традиционном маршруте. Рекомендации по организации промежуточных точек страховки. Оппозиционные системы. Способы усиления точек страховки. Тактика прохождения традиционных маршрутов. Типичные ошибки, их возможные последствия. Станции разных типов. Традиционные мультипитчи.

Техника передвижения на ИТО (12 ч. практики)
Классификация маршрутов, проходимых на ИТО. Критерии оценки безопасности маршрута, проходимого на ИТО. Организация безопасности занятий на коротком маршруте, проходимом на ИТО на разных квалификационных уровнях обучения. Средства создания ИТО: крючья различных типов, якоря, закладные элементы, френды и камалоты, скайхуки и камхуки, копперхеды и пломбы, скальный рельеф (песочные часы, выступы и пр.). Рекомендации по их использованию и практическое освоение на коротких маршрутах А1-А4 (с верхней подстраховкой). Способы самоподтягивания на ИТО: веревкой, дейзи-чейном, клифой. Средства передвижения на ИТО: «зальцуг», лесенки различных типов, крюконоги, клифы. Организация страховки на ИТО. Способы усиления точек при передвижении на ИТО А3-А4.

Драйтулинг (8 ч. практики)
Драйтулинг как средство передвижения по холодным, заснеженным и обледенелым скалам. Снаряжение для драйтулинга и основы его использования. Приемы передвижения по скале способом «драйтулинг». Основы техники. Лазание по скалам М4-М6 с верхней подстраховкой.

Техника проведения спасработ силами малой группы (4 ч. практики)
Экстренная эвакуация пострадавшего из опасного места. Спуск и подъем пострадавшего с сопровождающим и без по сложному рельефу (на носилках и сидя) различными способами. Наращивание веревки. Транспортировка по тропе или несложному рельефу. Вязка носилок, организация страховки.

Организация бивуаков на сложном скальном рельефе (2 ч. практики)
Организация бивуака на сложном рельефе: плановая и «холодная» ночевки, на полке, в гамаке на стене, в платформе. Страховка палатки, снаряжения и участников. Обеспечение безопасности на ночевке.

СНЕЖНО-ЛЕДОВЫЙ МОДУЛЬ
Всего 56 час (7 дней)

1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА (8 час)

Лекция Лавины и спасательные работы в лавинах. (3 часа)
Снег: природа образования. Снежный склон: изменения в течение времени, перекристаллизация снега, глубинный иней. Теория образования лавин. Опасности лавин. Классификация лавин. Оценка и прогнозирование лавинной опасности. Стратегия и тактика передвижения группы в условиях лавинной опасности. Спасательные работы в лавинах. Необходимое снаряжение для ПСР в лавинах. Алгоритм действий спасателей. Организация ПСР.

Лекция Передвижение по снегу. Способы создания ступеней в снегу в зависимости от состояния снега, направления движения, лавинной опасности. (1 часа)
Различные способы образования ступеней в зависимости от состояния снега, крутизны склона, направления движения, степени лавинной опасности.

Лекция Опасности снежного рельефа (кроме лавин). Меры по обеспечению безопасности. (2 часа)
Возникновение натечного льда, пустот и поднутрений в зоне выхода к поверхности снега скал и камней и меры по обеспечению безопасности. Выбор маршрута. Порядок движения. Дистанция. Прокладка следа. Взаимодействие в группе при прокладке следа. Движение «в лоб». Зигзагом. На три такта. Подъем, спуск, траверс. Самостраховка вертикально воткнутым ледорубом. Опасности и ограничения. Самозадержание. Организация станций в снегу. Т-образное закрепление ледоруба. Станция из лавинной лопаты. Снежный якорь. Подручные средства- лыжи, снегоступы, мешок со снегом и т. д. Организация протравливания веревки для снижения нагрузки на станцию. Тактика передвижения по снежному рельефу. Взаимодействие связок на подъеме и на спуске. Снежные карнизы: опасность обрушения и меры по её снижению. Преодоление бергшрундов и рантклюфтов при подъеме и спуске.

Лекция Лед в горах. (1 час)
Виды льда (фирн, глетчерный, водопадный, натечный), природа образования, состояния (пористый, бутылочный, перемороженный). Опасности при прохождении ледовых склонов, замерзших водопадов, скал с натечным льдом и способы снижения уровней опасности.

Лекция Специальное снаряжение для передвижения по льду (1 час)

2. ТЕХНИЧЕСКАЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА (48 час)

Индивидуальная техника передвижения по пологому льду. (4 ч. практики)
Самостраховка и самозадержание на льду. Передвижение по пологому льду без кошек. Опасности и ограничения. Рубка ступеней на подъеме и на спуске. Шнуровка ботинок для различных техник передвижения и рельефа. Ударная и безударная техника. Движение вверх, вниз, траверсом на всех зубьях кошек. Движение на передних зубьях. Использование ледоруба. Работа ледорубом на подъеме, спуске, траверсе. Перепрыгивание трещин. Техника самостраховки и самозадержания.

Индивидуальная техника передвижения по льду средней крутизны (45-60 град). (4 ч. практики)
Движение на передних зубьях кошек. Вертикальное положение корпуса. Правильное использование ледоруба для самостраховки и передвижения. Подъемы, траверсы и спуски лазанием.

Индивидуальная техника передвижения по крутому льду (60-95 град). (16 ч. практики)
Различные техники ледолазания по крутому льду. Выбор техники ледолазания в зависимости от крутизны льда, его происхождения (глетчерный, натечный, каскадный) и состояния (мягкий, твердый, перемерзший) и погоды. Ледолазание с одним ледорубом. Различные техники работы ледорубом. Техника постановки ног. Положение корпуса. Лазание с двумя ледорубами. Работа двумя ледорубами. Лазание с ледовыми инструментами. Техника удара ледовым инструментом. Техника извлечения инструмента. Положение инструментов. Расстояние между ногами. Правильная последовательность ледолазания: подъем ног в положение «лягушка», извлечение нижнего инструмента с зависанием на прямой руке на верхнем инструменте, подъем на двух ногах (распрямить) и удар инструментом по вертикали над вторым инструментом на расстоянии около 1 м, повторение цикла. Различные техники ледолазания с инструментами на крутом и нависающем льду: скрутки, «флаги», «перетанцовки», замена подтягиваний руками распрямлением ног из полуприседа – «лягушки».

Способы и средства страховки на ледовом рельефе. (4 ч. практики)
Промежуточные точки страховки — ледобуры. Длина. Очистка льда. Угол установки. Техника установки. Очистка ледобуров. Использование ледобуров на тонком льду- организация точки закрепления оттяжки. Вытаивание ледобуров. Страховка через ледовый выступ, ледовую проушину.

Организация страховочных и спусковых станций на льду. (4 ч. практики)
Страховочные станции на ледобурах. Расстояние между ледобурами. Позиция ледобуров. Угол станционной петли. Проушина. Размеры. Опасности и ограничения. Техника организации. Вертикальная и горизонтальная проушина. Блокирование проушин. Организация спуска с помощью проушины. Бур «Самовыверт». Опасности и ограничения. Техника использования. Ледовый столбик. Выбор рельефа. Размеры. Техника рубки. Использование и ограничения. Спуск на специально взятых для спуска «ледовых анкерах», оставляемых на маршруте.

Организация связок и движение связок на ледовом рельефе. Техника и тактика передвижения по закрытому леднику. (4 ч. практики)
Опасности закрытых ледников. Выбор пути по закрытому леднику. Дистанция между участниками в связке. Организация связки двойки. Узлы на связочной веревке. Организация связки тройки. Привязывание среднего участника. Организация аварийной системы для каждого участника. Использование грудной обвязки. Организация импровизированной грудной обвязки. Техника передвижения. Пересечение трещин. Пересечение групп трещин, косые трещины, движение вдоль трещин.

Спасательные работы на леднике (вытаскивание из трещины). (4 ч. практики)
Тактика и техника СР в связке тройке. Удержание срыва. Алгоритм проведения спасательных работ в связке тройке. Тактика и техника СР в связке двойке. Удержание срыва. Алгоритм проведения спасательных работ в связке двойке.

Организация бивака на крутом снежно-ледовом рельефе. (8 ч. практики)
Создание площадки для палатки различными способами и средствами. Ветрозащитные стенки. Снежные пещеры. Иглу.

Оба эти модуля неоднократно апробированы нашей Школой. При этом почасовка указана минимальная, лучше двухнедельные программы по каждому модулю.

В общем, как призывал «вождь мирового пролетариата великий Ленин»: «УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ И ЕЩЕ РАЗ УЧИТЬСЯ»!

Но тут мы упираемся в новую стену: а кто учить то будет? Ведь инструктора часто и сами этого не умеют. Повезло красноярцам, питерцам, екатеринбуржцам, москвичам, и другим немногим, где есть у кого поучиться. А как же остальные? Но подготовка инструкторов, владеющих этими техниками — тема уже другого поста.